251. Kiezspaziergang: Schmargendorf: Ein Dorf mitten in der Stadt und seine Geheimnisse

Das 19. Jahrhundert brachte nicht nur für die Bauern, sondern auch für die kleine Schmargendorfer Dorfkirche ein paar Veränderungen.
Der Giebel der Kirche wurde mit einem Turm aus Fachwerk verziert, der heute lediglich mit Holzbrettern versehen ist. Das Kirchenschiff wurde umgestaltet und es wurden endlich Kirchenbänke eingebaut. Bis dahin mussten die Kirchgänger beim Gottesdienst stehen – und sich zum Beten auf den nackten Steinboden knien. 1937 gab es noch einmal größere Umbaubauarbeiten. Der ursprüngliche gotische Innenraum wurde rekonstruiert und der Boden aufgerissen, um eine Heizung einzubauen. Die Überraschung war groß, als dabei einige Gebeine zum Vorschein kamen.

Sie gehörten zu sieben Mitgliedern der Familie Wilmersdorf, die dreihundert Jahre zuvor in der Kirche beigesetzt worden waren, unter ihnen auch der beliebte und weit über die Grenzen Schmargendorfs bekannte Hans von Wilmersdorf. Er war Hofrat in Berlin gewesen und hatte sich diplomatische Verdienste im Dreißigjährigen Krieg erworben.
Als er 1636 starb, wurde ihm zu Ehren sogar ein Trauergottesdienst in der Nikolaikirche von Berlin abgehalten. Auf eigenen Wunsch fand er aber in der Dorfkirche bei seinen Schmargendorfern die letzte Ruhestätte – und geriet dann doch Vergessenheit. Zum Glück half sein goldener Ehering am Finger, die verfallenen Knochen zuzuordnen.

Wer jetzt in der richtigen Stimmung für noch mehr Grabstätten ist, sollte dem beschaulichen Friedhof hinter der Dorfkirche einen Besuch abstatten. Das terrassenförmig gestaltete Gelände lädt zu einer kleinen Entdeckungstour ein. Neben dem Maler Max Pechstein (1881– 1955) und
dem Gründer des in Schmargendorf ansässigen Schulbuchverlags Franz Cornelsen (1908–1989) wurde hier auch die Flugpionierin Melli Beese (1886–1925) beigesetzt.
Sie war die erste deutsche Frau, die einen Pilotenschein machte, eine eigene Flugschule gründete und selbst sogar Motorflugzeuge konstruierte und baute.

Nun möchte ich Ihnen gleich hier auch etwas zur Straße erzählen, an der wir uns befinden.

Seit 1908 heißt der Kolberger Platz nach dem westpommerschen Ostseebad. Auch die umliegenden Straßen – und nicht nur die, sondern ein Großteil der Schmargendorfer Straßen – sind nach Kur- und Seebädern benannt. Zufall ist das nicht, sondern eher eine frühe Idee geschickten Stadtmarketings. Mit dem Bau der Ringbahn war Schmargendorf aus seinem dörflichen Schlaf gerissen worden. Dabei lag der S-Bahnhof Schmargendorf (der heutige Bahnhof Heidelberger Platz) sogar relativ weit entfernt vom Ortskern, was dem Starrsinn ansässiger Bauern zu verdanken gewesen war.
Diese hatten sich geweigert, ihr Land zu verkaufen und fürchteten außerdem, dass die Funken der vorbeifahrenden Dampflokomotiven ihre Felder in Brand setzen könnten. Am liebsten wären sie ganz ohne S-Bahn-Anschluss geblieben. Aber spätesten mit den neuen Straßenbahnlinien, die ab 1888 nach Schmargendorf führten, war es endgültig mit der Ruhe vorbei. Nun kamen immer mehr Großstädter als (Wochenend-)Ausflügler auf dem Weg in den Grunewald durch Schmargendorf.
Zum Verweilen luden dutzende Ausflugslokale am Dorfrand ein. Auch die einst so störrischen Bauern erkannten bald das wirtschaftliche Potenzial der „Sommerfrischler“ und begannen,
ihre Remisen als Unterkünfte zu vermieten. Eine Zeitung verstieg sich 1890 gar zu der Behauptung, dass „das vor wenigen Jahren kaum dem Namen nach bekannte Dörfchen heute bereits zu einem unentbehrlichen Luftkurort für zahlreiche Residenzbewohner geworden (sei), die hier in der ozonreichen Luft des Grunewalds Ersatz für den Aufenthalt im Thüringer Wald suchen“. Ein solches Image galt es zu pflegen, weshalb die neu gezogenen Straßen im wachsenden Schmargendorf nun die nach Erholung klingenden Namen verpasst bekamen. An diesen Straßen ließen sich auch immer mehr wohlhabende Zuzügler dauerhaft nieder, die die Wohnqualität Schmargendorfs zu schätzen wussten –
und sie sich auch leisten konnten. Der dreieckige Kolberger Platz diente den Schmargendorfern ab 1913 als offizieller Marktplatz. Das hat sich bis heute nicht geändert. Jeden Samstag (und öfters auch Mittwoch) findet ein Wochenmarkt für frische und regionale Produkte statt. Und wenn kein Markttag ist, werden im Hofladen am Kolberger Platz all jene fündig, die Wert auf eine große Auswahl an Bioprodukten legen.
Der schicke moderne Laden würde auch jedem Berliner Szenebezirk gut zu Gesicht stehen. Viele der angebotenen Waren kommen aus einem eigenen Anbaubetrieb oder von befreundeten regionalen Erzeugern.
Wer mit dem Schlemmen nicht warten will, kann zum Beispiel selbstgebackenen Kuchen gleich im angeschlossenen Café des Hofladens genießen.

Für unsere nächste Station treffen wir uns am Rathaus Schmargendorf.

Nur ein paar Schritte von dem überschwänglich verzierten Rathaus entfernt steht ein langgezogener Bau, der im Gegensatz zum Rathaus mit schlichter Eleganz auffällt. Es ist das Haus Wilmersdorf, ein Pflegeheim von Vivantes. Das Gebäude wurde schon als Krankenhaus, von der Spionageabwehr der Nationalsozialisten sowie nach dem 2. Weltkrieg als Britische Kaserne mit Offizierskasino genutzt. Gebaut wurde es aber 1930 als Altersheim für die Jüdische Gemeinde Berlin. Es bot damals Platz für 180 Bewohner. 1941 beschlagnahmten die Nazis die Immobilie und deportierten die Bewohner und das Pflegepersonal. Sie alle wurden im Konzentrationslager ermordet, genauso wie der Architekt des Gebäudes. Alexander Beer war seit 1910 Leiter des Bauamts der Jüdischen Gemeinde Berlin und schuf Ende der Zwanziger-Jahre fortschrittliche Bauten im Stil der Neuen Sachlichkeit, darunter die Synagoge an der Prinzregentenstraße oder die Jüdische Mädchenschule in Mitte.
Auch das ehemalige Altersheim ist mit seinen abgerundeten Balkonen, dem zurückgesetzten Obergeschoss und der kontrastreichen horizontalen Gliederung der Fassade ganz der Ästhetik der Weimarer Zeit verpflichtet.
In Schmargendorf lassen sich noch viel mehr Beispiele für die Architektur der Zwanziger-Jahre finden. 1911 hatte Schmargendorf endgültig mit seiner bäuerlichen Herkunft gebrochen, als die Gemeinde beschloss, auf ihrem Gebiet keine Landwirtschaft mehr zu erlauben.
Ohnehin hatten die meisten Bauern ihre Grundstücke längst vergoldet und als Bauland verkauft. Der Erste Weltkrieg verhinderte aber eine zügige Erschließung, und so klafften Anfang der Zwanziger-Jahre in vielen Straßenzügen noch große Löcher, die erst allmählich geschlossen wurden. In der Weimarer Republik entstanden dann so unterschiedliche wie interessante Wohnensembles wie die Reichsbanksiedlung in der Gegend um den Kissinger Platz oder die Lentze-Siedlung am südöstlichen Rand von Schmargendorf, die für Mitarbeiter der Preußischen Finanzdirektion errichtet worden war. Bis heute sind das begehrte Wohnanlagen geblieben.

Für uns geht es nun weiter Richtung Hohenzollerndamm und biegen dort rechts ab und treffen uns an der Hausnummer 120.

Manchmal ist es ja gut, wenn die Dinge nicht nach Plan laufen. Denn wäre alles wie geplant gelaufen, würde in Schmargendorf heute nicht der vielleicht spektakulärste Sakralbau der Zwanziger Jahre von Berlin stehen. Als die bescheidene Dorfkirche längst zu klein für Schmargendorf geworden war, wurde 1910 ein Wettbewerb für einen zusätzlichen Kirchenbau am Hohenzollerndamm ausgerufen, den der Architekt Ernst Paulus gewann. Für Paulus war die Sache ein Heimspiel gewesen. Er hatte nicht nur bereits etliche Kirchen auf dem Berliner Gebiet entworfen, sondern sich auch zur gleichen Zeit gerade ein eigenes Haus in
Schmargendorf errichtet. Aber der Erste Weltkrieg und die Inflation der frühen 1920er-Jahre ließen das Bauvorhaben in den Hintergrund geraten. Dann sollte jedoch für die vielen Zugezogenen in Schmargendorf eine neue katholische Kirche errichtet werden. Nun galt es zu verhindern, dass diese eher fertig werden würde als ein evangelischer Neubau, und die Gemeinde drängte endlich auf Umsetzung. Ernst Paulus, der mittlerweile mit seinem Sohn Günther zusammenarbeitete, fand die 15 Jahre alten Entwürfe nicht mehr zeitgemäß und überarbeitete sie. Was das Vater-Sohn-Gespann Paulus dann präsentierte, wurde bei der Einweihung der Kreuzkirche 1929 als „Gipfel der Modernität“ bezeichnet.
Das war nicht nur als Lob gemeint. An der Gestaltung der Kirche scheiden sich bis heute die Geister. Die Kreuzkirche ist ein fast trutziger Bau im expressionistischen Backsteinstil. Kühn ragt der flächige, dreigespitzte Turm an der Straßenecke in die Höhe, „gleichsam als Abwehr gegen das weltliche Treiben“, wie die Architekten es beschrieben. Verspielt ist im Kontrast dazu der asiatisch anmutende, pagodenartige Eingangsbereich aus blauer Keramik gehalten.
Überhaupt ist es die Farbgestaltung, die die Kreuzkirche so besonders wirken lässt: Die Brauthalle ist gelb, der Kreuzgang ist rot, die geschwungen Kirchenbänke sind in einem matten Blau gestrichen.
Der geneigte Boden bietet auch von den hinteren Plätzen beste Sicht auf den ockerfarbigen Altarbereich, dessen Zickzack-Muster auch gut als Kulisse eines expressionistischen Stummfilms dienen könnte. Die Kirchengemeinde hat das Potenzial dieses Raumes längst erkannt und lässt das „weltliche Treiben“ mittlerweile gerne in die Kreuzkirche herein. Es gibt neben den Gottesdiensten ein umfangreiches Kulturprogramm. Unter anderem werden Kinoabende mit Orgelmusik veranstaltet, wie zum Beispiel eine Aufführung von „Nosferatu“ – einem Stummfilmklassiker von 1922.

Wir überqueeren nun die Straße und folgen der Elgersburger Straße bis zur Franzensbadener Straße – dort biegen wir links ab und treffen uns an der Hausnummer 7-8.

Erreicht man das weinrote Gebäudeensemble (wir laufen gleich noch daran vorbei) nordöstlich des Rosenecks, ist man gewissermaßen im kulinarischen Epizentrum Schmargendorfs gelandet. Aneinandergereiht findet man dort eine Filiale der Feinkostkette Lindner, das Restaurant Habel und das legendäre Wiener Conditorei Caffeehaus.
Alle drei genießen auf ihre Weise Kultcharakter, der weit über die Grenzen Schmargendorfs hinaus reicht. Im Fall von „Butter Lindner“ – wie die Geschäfte von den Meisten immer noch genannt werden, obwohl die Butter im Namen schon 2005 gestrichen wurde – handelt es sich sogar um ein Schmargendorfer Original. Denn Robert Lindners Erfolgsgeschichte begann 1950 in Schmargendorf, als er zum ersten Mal einen Stand auf dem Wochenmarkt am Kolberger Platz aufbaute. Im Angebot hatte er ein paar einfache Produkte wie Brot, Schmalz und Käse – und natürlich die berühmte Butter aus dem Fass.
1964 eröffnete er seinen ersten Laden. Heute gibt es allein in Berlin rund 40 Lindner-Filialen mit über 3000 Feinkostprodukten. Sogar bis nach Hamburg hat Lindner schon expandiert. Aber die Butter kommt wie früher immer noch aus dem Fass. Seit immerhin 1980 gibt es das Wiener Conditorei Caffeehaus schon in Schmargendorf. Es ist der bekannteste Standort des Familienunternehmens, das bereits in vierter Generation seine Klientel mit Torten und Gebäck versorgt. Los ging es mit einer Konditorei neben dem Schloss Charlottenburg. Ein Wiener Caffeehaus gibt es mittlerweile auch in Dahlem, Westend und Grunewald.
Aber nirgendwo lässt sich das Stück Kuchen traditionsbewusster genießen als unter der roten Markise am Roseneck. Vom Wiener Caffeehaus – genau wie von dem benachbarten Restaurant Habel – heißt es immer gerne, dass dort die „Schönen und Reichen“ verkehren, sich „das alte West-Berlin“ trifft.
Vielleicht lässt sich das Publikum auch ganz gut anhand einer kleinen Zeitungsmeldung aus dem Oktober 2020 illustrieren. Darin hieß es, eine 84-Jährige habe beim Einparken vor dem Wiener Caffeehaus einen anderen Wagen gerammt, dann die Kontrolle über ihr Auto verloren und sei erst wieder im Gastraum des Cafés zum Stehen gekommen.
Niemand wurde zum Glück ernsthaft verletzt. Der Schaden an dem anderen Auto muss allerdings beträchtlich gewesen sein: Es handelte sich um einen Maserati.

Wir laufen nun an dem weinroten Gebäudeensemble vorbei uns treffen uns am Roseneck (Hohenzollerndamm Ecke Teplitzer Straße).

Hübsch und harmlos sieht das dreieckige Rosenbeet aus, das an der Mündung der Tepitzer Straße in den Hohenzollerndamm steht. Aber das Roseneck ist Grenzgebiet.
Genau hier verläuft die Grenze von Schmargendorf. Der gewaltige orientalische Palast gleich gegenüber ist die Botschaft des Emirats Katar, die sich schon auf Grunewalder Boden befindet. Das Dreieck um die Rosen herum war einst die Wendeschleife der ersten Straßenbahn, die einst Schmargendorf mit der Ringbahn verband. Noch bis Mitte der 1950er-Jahre fuhren durch Hundekehle und Breite Straße und über den Hohenzollerndamm die Straßenbahnen nach Schmargendorf. Dann hielt die neue Zeit Einzug und die vermeintlich schnelleren Busse übernahmen. Parallel dazu wurde die neue Zeit auch an anderer Stelle am Roseneck unübersehbar.
1955 baute Berlin hier sein erstes Wohnhochhaus. 15 Stockwerke hoch, konnte das Gebäude vor allem mit seinem Y-förmigen Grundriss begeistern, der es ermöglichte, dass alle Wohnungen mindestens ein nach Süden ausgerichtetes Zimmer bekamen. Ein Platz an der Sonne für jeden Bewohner. Auch die verwendeten Baumaterialen machen aus dem Wohnhaus am Roseneck einen echten Nachkriegsbau. Der Stahlbetonbau hat eine Außenhaut aus Ziegelsplitt, der aus Trümmerschutt gewonnen wurde. Das Verfahren machte in den folgenden Jahren Schule, nachdem es hier zum ersten Mal erfolgreich erprobt worden war.
Aus Holz und aus den 1960er-Jahren ist hingegen der Kiosk, der an der Ecke zur Rheinbabenallee steht. Lange Zeit war er verfallen, bis die Schmargendorfer Initiative WIR -SIND – BERLINER ihn vor dem Abriss bewahrte und neues Leben einhauchte. Als „Platzhirschkiosk“ versorgt er nicht nur mit Kaffee und kleinen Snacks, sondern
dient auch als Treffpunkt des 2020 gegründeten Vereins. Der blumengeschmückte Kiosk ist ein sympathischer kleiner Ort zum Verweilen – in der großen Wohlfühloase Schmargendorf.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, kommen Sie gut nach Haus. Bis zum nächsten Mal.